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Tuesday, August 22, 2006
Made in Chile: Emporio Nacional
I just stumbled upon my gastronomic discovery of 2006 in Santiago: Emporio Nacional. It is a “Made in Chile” goodie store; a gourmet delicatessen sporting Chile’s finest temptations from jams like Cochayuyo (that seaweed I never know WHAT to do with) or spicy ají (chili) to local cheeses like sheep’s milk from the Patagonia or the creamy Jack-style Mantecoso from German descendants in the southern Lakes district. Chorizo and longanizas (spicy sausages) from Chillán and whole Serrano-style hams made by a Spanish immigrant family hang from the ceiling and the whole place smells toasted with spices like the smoky Merkén from the south, earthy crushed cumin, and chuchoca (fine grain cornmeal). Being an olive oil junkie, I was bowled over by their collection of fantastic oils—from mainstream decent to the cult variety like Novello. The list is of their inventory is endless and well-selecte, but the basic requisite to be in the store is to be, well, “Made in Chile”, but gourmet this time. Hallelujah.
Emporio Nacional definitely made me raise my eyebrows at some of their innovative flavor combinations and offerings, but it also caught my attention for its quality, and I have since made two trips this past week. The place itself gets an “A” for its digs—a corner old-time grocery store that has been painstakingly remodeled and decorated with much care and style to give it the polished feeling of another époque; an emporium where perhaps our (Chilean) grandparents may have shopped as children. Most importantly, in a country where the majority of taste buds fall on the bland side and mayo, sugar, and salt are still major food categories (think US cuisine in the era before Julia Child), this is a MAJOR addition to the gourmet food stuff places that truly promote the local gastronomic culture. As you can gather, I am very stoked about this.
For more information, check out www.emporionacional.cl They even have home delivery if you live in Santiago, although a detour to the actual store (at least the first time) is definitely worth the trip. And for you foodies visiting Santiago, do not miss this brilliant piece of native gastronomic culture. In Chile they say, “Tell me what you eat and I will tell you who you are” (obviously taken from the words of the ultimate gourmand Brillat-Savarin), but definitely, Emporio Nacional is a great peeping hole into this curious (food) idiosyncrasy known as Chile—and you will find some exquisite local gems to share with your friends at home.
Contact information:
Emporio Nacional
Bellavista 0360 (corner of Punta Arenas, behind the Clínica Santa María), Providencia
56 (2) 481 3820
info@emporionacional.cl
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Sunday, August 20, 2006
“Vinos de Chile” on the radar: The Primo Wine Fair in Chile
Ladies and Gentlemen: once again, the wine fair in Santiago known as Vinos de Chile (in its 12th version) will take place at the Hotel Plaza San Francisco September 27, 28, and 29. I am not a huge fan of large wine fairs as they are crowded, overwhelming, and in my experience, many times the wines served hit the mid-range ho-hum variety. However, not here! This event, well-organized and sporting a decent entrance fee to cover the costs, establishes itself in a different niche. Oriented for wine aficionados of all levels, the focus is on educating the consumer and ultimately creating more interest in wine via tasting, learning, and perhaps some mingling. In Chile, I need to underscore how important events like this are! Although Chile is large wine-producer, almost 95% of total production is exported and most (average) Chileans still reach for a piscola (local grape brandy with coke) or beer. We need to help induce and spread the wine-drinking culture and appreciation here urgently!
Back to the event. To get future wine geeks (I mean, consumers) really into the event there will be blind tastings; tastings of the great wines from Apalta (this includes Clos Apalta, Montes M, Purple Angel, and Folly, and the newcomer blend, Neyén); the “Aroma” table (sniff and ask a sommelier to clarify); great workshops on wine topics of interest for those wanting learn more about the lay of Chilean wine like Getting to Know Organic Wines; Climate and Vineyards of San Antonio Valley (Chile’s hot little number producing good whites and Pinots with inspiring volume and acidity); The Great Wines of Apalta (the hyped micro valley in Colchagua), and What is Icewine? (A wine Canadians make well and they are trying to make artificially here, boo!). If that isn’t enough to get you to the door, then okay, the entrance fee includes tastings from 40+ great wineries, a permanent cocktail prepared by Chilean cuisine evangelist Chef Guillermo Rodriguez and a souvenir wine glass. So for all you Chilean enophiles, if you live here or happen to be in town, it would well be worth for your wine education to swing by have a swirl, sniff, sip, schmooze, and nibble.
Essential info:
Entrance fee: 19.900 Chilean pesos (around US$35)—includes tastings at all stands, cocktail, and wine glass.
Tickets go on sale September 4, 2006. www.feriadevinos.cl or www.plazasanfrancisco.cl
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Buenos Días Mr. Domingo (Revista Mujer, 20-08-06, Edición 1245)
Por Liz Caskey
En Estados Unidos es un rito social del día domingo; el “Brunch”, la forma perfecta de terminar un fin de semana agradable y recargar las pilas para la semana que viene en compañía de la familia o los buenos amigos. El término nace de la combinación de las palabras breakfast y lunch (desayuno y almuerzo), pero brunch es más bien una comida cameleón, no es exactamente desayuno y tampoco es almuerzo—su horario varía entre las 10:00 y las 15:00 hrs. dependiendo de la hora en que se logre abandonar la cama. En términos gastronómicos, brunch es básicamente lo que uno quiera: desde unos panqueques dulces con ricotta y miel, o los famosos huevos pochados Benedict, hasta los Bagels de la ciudad de Nueva York, con queso crema y lox (salmón ahumado). La institución del brunch puede ser preparada y disfrutada en la casa o ser organizada como una salida a un restaurant. Es también una de las pocas veces que es socialmente aceptable tomar alcohol antes de mediodía. En gringolandia, los tragos suelen ser los Bloody Mary— un trago a base de vodka con jugo de tomate levemente picante o la Mimosa; mitad espumante, mitad jugo de naranja. Mis papas siempre preparaban un gran brunch con huevos, croissants o bagels, jugo (o mimosa para ellos), todo junto a la gran edición del New York Times en domingo. Pasamos horas placenteras juntos, tirados en el living, disfrutando la comida, la compañía y leyendo el diario. Cuando llegué a Chile, por mucho tiempo extrañaba esta tradición gringa hasta que un día domingo mi pareja llegó tipo 12:00 hrs. con el diario bajo el brazo y un paquete que olía maliciosamente exquisito, como pan recién hecho. Adentro habían unas empanadas caseras de pino. Abrimos un vino tinto y nos pusimos cómodos para hojear el diario, conversar a ratos, y disfrutar el día sin apuro. Era para mí el “brunch chilensis”, una tradición de domingo distinta pero con igual inspiración. Aún sigo fiel a la tradición del brunch de día domingo en nuestra casa—pero ahora al salir a buscar croissants o bagels, de vez en cuando sorprendo a los amigos con unas buenas empanadas chilenas.
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Wednesday, August 16, 2006
More than Malbec: Bodega O. Fournier (Mendoza, Argentina)
For those who have been following the Argentine wine industry over the past years, you may be aware that there is much more out there than Malbec, and well, more Malbec. Sparkling wine powerhouses like Chandon have maintained investments in Mendoza for more than 4 decades. Local grapes like Torrontes and Bonarda, although very rustic, also are part of the local grape inventory. The age of blends, assemblages, meritages has also fallen upon Mendoza, but this time we are starting to see more out-of-the-box--starting with Spanish grapes like Tempranillo.
Leading the pack is Bodega O. Fournier, located in the Uco Valley, about one hour south of the city of Mendoza. O.Fournier is the Argentine investment of a Spanish winery headed by the Madrid native José Manuel Ortega. Its solid winemaking, state-of-the-art technology, and privileged soils (here they use bush vines) and location in the Uco Valley are the formula for its base success. But what about its wines?
We have visited the winery on a few occasions and drank their wines in both tastings and for personal pleasure (in fact, last night we polished off another bottle of the BCrux 2003 which went quite well with hummus). I would qualify the editorial line of their wines as: serious, pure, modern (in its style), and even a little daring--they go out on a limb (sometimes with blend, sometimes with the balance) and obviously not everyone will take to this wine style. However, the wines always have a unique personality and are all very well made.
I just got a heads up on some recent ratings from Wine Spectator and Decanter on O. Fournier wines that I would like to share. These are now being distributed slowly in the US. They are worth looking for and trying--the BCrux is a great value wine and the ACrux 2003, well, that it may just make you swoon.
WINE SPECTATOR (James Moleworth), August 11, 2006
ACrux (Uco Valley) 2002 93 points US$42
Very flashy, modern-styled wine, with layers of mocha and spice-infused toast leading the way for boysenberry, blackberry and fig fruit. Shows additional tar, mineral, graphite and even violet notes through the rich but racy finish. Tempranillo, Malbec and Merlot. Drink now through 2010. 600 cases imported.
ACrux (Uco Valley) 2003 92 points US$45
A flamboyant style, with lots of bacony, spicy toast woven into the blueberry and boysenberry. Yet stays focused, with the fruit shining through on the lengthy finish. Great mouthfeel. Drink now through 2008. 1,000 cases made.
BCrux (Uco Valley) 2003 91 points US$24
Very dark, but pure, with cassis and blackberry fruit layered with vanilla, mocha, mineral and tar notes. Long, dark, plush finish stays nicely focused thanks to fine-grained tannins. Tempranillo, Malbec, Merlot and Syrah. Drink now through 2008. 1,000 cases imported.
DECANTER (Steven Spurrier), September 2006
ACrux (Mendoza, Argentina) 2002
“A top performer, Bodegas O. Fournier´s 60% Tempranillo/35% Malbec/5% Merlot blend has all the New World benchmarks of dark colour, intense berry fruit, marvellously ripe tannins and a lift of acidity. But it adds an Old World elegance and length to a wine both succulent and serious.”
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Sunday, August 13, 2006
New World "Fun"
Friday night, innocent cosmopolitans with friends at the Ritz’s new martini lounge led to an impromptu dinner party at my apartment. With freshly made Moussaka lurking in my oven and no company to share it with, I decided to invite over my drinking companions and have them partake in this intense Mediterranean dish accompanied by some well-chosen Argentine and Chilean wines. Although the whole event was completely spontaneous, the wines selected ended up being quite coordinated. If you could characterize the central wine theme, perhaps it could be coined as New World “Fun” Wines. “Fun” is one of those vague words like “interesting”, that doesn’t necessarily define anything. In this case, fun referred to the distinct personality of the wines and that they all said something about where it came from and/or how they were made. They were all non-committal price wise, none of them passing the US$20 mark, and most importantly, they were an absolute delight to drink, which well, in good company certainly makes wine taste better.
Alta Vista Grande Reserve 2004 Malbec, Terroir Selection (Argentina, Mendoza)
Alta vista is a French-Argentinean venture seated in the Luján de Cuyo area of Mendoza, specifically (for those familiar with Mendoza), in the area called Vistalba at around 1,000 meters above sea level. Alta vista is a perfect example of French know-how well employed with a local winemaking and vineyard management team to produce wines that express Mendocino soil and climate, focused heavily on Malbec. This Malbec is a terroir blend meaning that 54% of its grapes come from its vineyard plots in Vistalba and 46% from the Valle de Uco, about 1 hour south of the city. In 2004, the grapes from Vistalba were very mature and create a noticeable volume in the mouth and long finish. The grapes from Uco, known for its freshness in general, gave the wine a general (nice) roundness and freshness. For being a 2004, a very, VERY young wine, it was quite balanced—no tannins out of check here—which is noticeable as Malbec can be tannic at times. Hence, it is the terroir that produces naturally in the fruit these soft, lovely tannins. In terms of flowery adjectives, I cannot remember much (especially after several cosmos) of the taste other then I will remember this wine as utterly enjoyable and at one point, while sautéing zucchini as a side for the Moussaka, stopping with a winemaker friend to comment that it had a “soul”.
Gillmore Meritage 1999 (Chile, Maule)
Opened mid-way through dinner (now midnight, yes we eat late here!), this wine was quite a departure from the former bottle. Gillmore is part of the Tabonitaja winery, located in the southern Maule valley, about 300 kilometers south of Santiago. The Maule has a centuries-old tradition of winemaking, although mostly in the país variety, red table wine. A special edition wine produced in 1999, a very good year for both the Maule valley and Chile, this wine was one of only 2,500 bottles produced and sold. A blend of Carignan, Merlot, and Cabernet Sauvignon, this wine was a break from most Chilean reds with only 13.5% alcohol. It was drinkable, went down easy and was perfect for drinking now. I personally found the acidity to be a hair off (which can be a general trait of Maule wines due to the cooler weather and tendency to “pick green” to avoid early rains), or rather, not totally integrated into the “flow” and “feel” of the wine on the palate. It was representative though definitely of its land and was well made so it is more a stylistic comment than anything.
Coyam 2002 (Chile, Colchagua)
Now onto a dessert of fried empanadas stuffed with dulce de leche (milk caramel) and the local nutty-tasting fruit paste, Lucuma, which I somehow had ready-made in my freezer, we opened the last trophy of the evening, Coyam 2002. Coyam, from Viñedos Orgánicos Emiliana, is one of my favorite wines in Chile and one of those lovely US$20 wines that is solid and maintains the price-quality ratio perfectly. Coyam means “Chilean Oak” in the native language and also happens to be the trees that delimit the parameters of the Los Robles vineyard in the Colchagua valley. Coyam is made from Carmenere, Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon, and Mouvedre grapes. I love the addition of Mouvedre to soften and round out this robust blend (note apart: these lesser-known Rhone grapes, such as Mouvedre and Marsanne, sneak into different VOE blends as they are the closet love of Emiliana winemaker Alvaro Espinoza). What surprised me though, was that had the 2002 vintage in our wine cellar. While certainly not a bad year, 2002 (at least for Coyam) was a “shy”, unremarkable vintage that was wedged between two heavyweights: 2001 and 2003. Coyam 2001, as indicated in an earlier post about “G”, got the best grapes and was one of those wines that made critics (and consumers) swoon. 2003 in Chile was a blockbuster harvest with many wines now scoring 90+ points in Wine Spectator—quality, complexity, and longevity went through the roof—Coyam included. I am still not sure if was the time of night (now the madrugada, or early morning hours), all the previous flavors (and alcohol) at that point but Coyam 2002 came and went very pleasantly but without really leaving much of an impression. That’s okay though. Feeling inspired yesterday, I made a hybrid Texas chili so we are going to give the 2003 a test drive tonight.
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Thursday, August 10, 2006
The Accidental Connoisseur (Book Review)
I just finished one of the most insightful and intelligent books about the wine world I have had the pleasure of reading in some time: The Accidental Connoisseur. Part of its lure is its engaging text written by Lawrence Osborne, a terrific writer who is anything but a wine expert. However, being astutely open-minded he asks the right questions, wanting to learn about what makes a great wine and weaving these interviews and experiences into an erudite tale. Stemming from his claim that, “I don’t trust my own taste”, he dives into 11 Quixotic wine adventures traveling the Northern Hemisphere from California to Europe (France and Italy) to find out what is truly behind this mystery of great wines (from Chateau Lafitte to Mondavi to those oddball Super-Tuscans): the people who make these wines and their passion, the places where they come from, and the economics of the industry that drives (and thrives) on it.
At times, it seems more like an intellectual journey of trying to capture what should make a great wine (its aesthetics), which inevitably is trying to contemplate that age-old wine lover’s question: Is wine more than merely a drink of fermented grape juice? (My response: it is and it isn’t). Parts of the book reminded me of Jonathan Nossiter’s film, Mondovino, depicting the dichotomies that coexist today in wine like: small vineyard owners v. powerful international wine lords like Mondavi; California v. France (and Italy now) and their influences; the concept of terroir and their vehement defenders like U.S. importer Neal Rosenthal (almost an evangelist of terroir in small appellations in Europe like the northern Rhone, Barolo, and Carema) v. globalized wines with no “soul” that have fallen to capitalism’s obsession with brands and product synergies. It is an easy but inquisitive read that at times hit home and for me, as someone who works in the industry on both the tourism and tasting side, asks those probing questions of truly trying to understand what good wine is and the world surrounding it. A personal word of advice—keep it lighthearted and pour yourself a glass of your favorite “juice”; and settle in for a fantastic book--but never loose sight of the fact in all this wine discourse that it is ultimately just a drink. Enjoy it.
Available at Amazon.com
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Wednesday, August 09, 2006
"G" Debuts
I recently had the chance to try “G”, the new super-Chilean wine from Emiliana Vineyards, Chile’s pioneer organic and first fully certified biodynamic vineyards. The private tasting, held in (parent) holding company Viña Concha y Toro’s wine store, Vinos CyT, was in the company of the biodynamic grape guru, winemaker Alvaro Espinoza. G, whose name is derived from the Greek root meaning earth, alludes to the palpable terroir that one should find in their glass. I was interested to see where G would fall in this “super wine” category that has proliferated in Chile during the past two years, many of which are oriented for the US market.
G comes from the vineyard’s best lots in Los Robles, located in the Colchagua Valley about 2 hours south of Santiago. Colchagua, for those not familiar with the valley, is known for its “big” reds, mostly Cabernet and some Syrah, Merlot, and Carmenere. The valley runs east to west wedged between the Andes Mountains and the Pacific coastal range, a geographical situation that creates good ventilation and an area drenched in sun, which is not unlike Napa. In fact, it shares with its North American cousin similar punch and alcohol levels (15 degrees here is not uncommon!).
G is a blend of five varietals: Syrah (55%), and equal percentages (15%) of Cabernet Sauvignon, Carmenere, and Merlot. Although the first harvest was in 2001 from the actual lots they are using now for G, only after the 2003 harvest (an excellent year for Chile) was G finally put into production. (Note apart: all those outstanding lots in 2001 went into Emiliana’s organic Coyam 2001, which has been declared a slam dunk by various journalists here). 2003 also coincided with the international certification of the vineyard as biodynamic. Alvaro told me that G’s objective is to produce a wine that expresses this biodynamic system and show the land of this specific nature which nurtures and produces these grapes. Let’s see.
The tasting: We tried the 2003 vintage, the first and only year released at present. Trying a fine wine this young almost seems like a sort of infanticide--like judging a baby and deciding how he/she will be at 20! The color is a deep, inky purple with long legs. The nose was a little closed upon first sniff so we swirled for several minutes in order to open up the aromas. For me, and excuse my lack of opulent wine journalist vocabulary, the nose hinted at prunes, black berries, and almost a whiff of dust (like a tractor just drove by—is that terroir?). In the mouth, it is much softer and more balanced than I expected for a wine weighing in at 15 degrees alcohol. It had a very long finish and did show complexity. Alvaro thought it was a wine ideal for aging at least 5-10 years.
Relevant info: Available this year in the US market at a cool US$90 (approx.)
My thoughts: An agreeable “drink” which could pair well with grilled meat, wild mushrooms, and “smoky” ingredients like bacon. The key is to keep it simple and not detract from the complexity of the wine. The dish also needs some amount of fat for the overall power of this wine (hence the meat, actually lamb chops could fare well here). My outstanding issue with this wine is its alcohol level. One could argue and perceive it as well balanced, but the truth was my palate still felt worn out after a glass, which I decided not spit (this is the “true” test, or prueba de fuego, as they say in Chile). While it is normal to find many Colchagua wines that are “big” and “heavy”, it was the sensation of having drunk a cocktail, not a glass of wine. Another round was out of the question if I was to drive home in a sober state. While it is classified as an ultra premium wine, I am still not totally convinced whether or not I tried a true terroir wine that spoke of those lots in Los Robles (that is, what made it exclusively taste and speak of Los Robles and not just a refined Colchagua style?). The line nowadays in how the word terroir is understood and used has blurred significantly. And the price tag, well that is a question of what the market perceives and ultimately will bear.
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Sunday, August 06, 2006
Marry Me: Matrimonio a lo Gringo (Revista Placeres, Julio/Agosto 2006, Edición 11)
Por Liz Caskey 
Hace dos semanas asistí a mi primer matrimonio en muchísimos años en Estados Unidos—el de mi madre. Se casó por segunda vez y a diferencia de su primer matrimonio con mi padre (que fue frente a un juez en el cesped de su recién construida casa), decidieron hacer una pequeña gran fiesta para celebrar junto a todos sus familiares.
La verdad es que no sabía mucho qué esperar. Mi mamá nos había contado que el matrimonio iba a ser en un restaurant en una zona muy rural de la costa este de la Bahia Chesapeake, en el estado de Maryland. Ni mi hermano ni yo teníamos idea por qué escogieron esa zona en particular pero bueno, fuimos con nuestras parejas y el mejor espirítu. Mirando un mapa, lo único que yo podía discifrar de antemano del lugar fue que quedaba relativamente cerca al puerto de Baltimore (2 horas), desembocaba a un río importante en la Bahia Chesapeake (cuyo nombre ya no me acuerdo) y por ende habían miles de botes, pero quizás lo más importante, había , pero mucha, mucha Jaiva—y en todas las preparaciones culinarias que se podrían imaginar. Okay, vamos—para Mom.
El sábado del matrimonio, un día caluroso y con humedad pegajosa, muy típica de la costa este de Estados Unidos, partimos rumbo al destino del matrimonio: Georgetown, Maryland. Georgetown no tenía nada de “town”—sólo era una marina, un par de restaurantes, varias bares-picadas, un hotel y miles y miles de botes. El matrimonio fue en la sala privada del restaurant más fino de la villa—tan fino que aún se podía entrar con look casual--es decir, shorts, polera y hawainas. La ceremonia y la recepción fue en la sala privada; una sala simple pero que luego del paso de mi mamá más temprano ese día, la transformó con su toque especial; decoración, los recuerdos y los dulces caseros, quedó con mucho encanto. La vista del agua, los botes y el atardecer desde la terraza y grandes ventales del salón iba a dar el toque final.
Llegamos a las 18:15 y ya había comenzado la fiesta con cocktails, para mí una tradición muy norteamericana que suele comenzar cualquier día de la semana a las 18:00 de la tarde. Como hacía mucho calor, casi todos los invitados (por lo menos mi hermano, mi abuelo y varios familiares de mi padrastro) estaban tomando algún licor con tónica, vodka o gin. Aunque estaba con ganas de lanzarme directo a los martinis mi pareja me convenció que fue mejor idea esperar para no terminar tomada ya que parte de ser el testigo para mi madre fue tener la responsabilidad de guardar el anillo. Me rendí y pedí una vodka tónica. Lo que me trajeron fue un vaso largo lleno de hielo picado (el hielo les encanta a mis compatriotas, no sé por qué), un golpeado (o menos) de vodka, mucha agua tónica y lo peor, todo ya mezclado para ocultar las porciones exactas. Me parecía casi agua, aunque al riesgo de sonar copetera, sospechaba que tenía que ver con muchos años en Chile y esos tragos largos tan fuertes que suelen servir en bares ahí.
La ceremonia fue linda y emocionante. Hacia el final, comencé a buscar por la esquina de mi ojo si las mozas venían con el champán—no, sólo más tragos. La pastora/juez, anunció “marido y mujer” a mi madre y su nuevo esposo, y en menos de 30 segundos, la pastora ya tenía su mano en el aire señalando un vodkatini seco. Estaba perpleja—¿DÓNDE estaba el champán? ¿Qué pasó con el brindis del matrimonio? Le preguntó a mi mamá y se rió (con comprensión) y me dijo, “Mi amor, aquí no somos tan aficionados del champán ni en zona vitivinícola. Lo siento, pero hay varios tragos ricos.” Ahh, es decir, nosotros (gringos) preferimos ir directo al copete duro. Acepté su respuesta, pero sentí que realmente se había perdido ese momento mágico de desearle lo mejor a una nueva vida juntas con una copa de vino espumoso y su simbolismo. No pareció ser lo mismo con una cerveza o trago en la mano. En todo caso, seguí a la pastora y varios otros invitados y pedí un vodkatini sucio, dos aceitunas.
Nos sentamos a comer, con los tragos obviamente, y mi pareja, ya cansado de ellos, preguntó a la moza qué vinos tenían. “Zinfandel” le contestó. “Ah, sí, eso me gustaría probar”. Esperando un vino tinto estructurado y redondo de Napa, lo que le llegó, a su decepción, fue todo lo contrario: el (in)famoso zinfandel blanco—un aguado, dulce, un casi-vino que el público promedio norteamericano compra por galón y adora. Sentí mucho la decepción de mi pareja pero de repente me di cuenta que estabamos en un lugar provinciano donde el (buen) vino no fue parte de sus vidas, por lo menos como era parte de la nuestra. Los cocktails y la cerveza reinaban. Me pareció obvio que para no seguir en contra de la corriente que había que olvidarse del vino un rato y juntarse al público tomando los clásicos cocktails norteamericanos saliendo del bar—que hizo relativamente bien: Tom Collins, Long Island Iced Tea, Bloody Mary, Gin & Tonic, Whiskey Sour, más martinis. Cenamos con martinis y Long Island Iced Tea y me sorprendió de hecho que funcionaba el maridaje con todos los platos—desde la ensalada delicosa con queso azul, berros y berries hasta los famosos queques exquisitos de jaiva. Al final, nos dimos cuenta que nosotros eramos los extranjeros mañosos--y bueno, como dicen, “Cuando en roma”...así que pedimos otro trago y disfrutamos del resto del matrimonio. Después de todo, el punto fue estar con mi madre y celebrar. Salud!
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Eres lo que comes... (Revista Placeres, Mayo/Junio 2006, Edición 10)
Por Liz Caskey
Estoy parada en la oficina de mi nutricionista para mi evaluación mensual. Me acaba de pinchar en varios partes del cuerpo con una herramienta que parece de una obra de construcción pero cuya única función es medir la grasa corporal. Luego, soy sujeto de una íntima interrogación sobre lo que como y tomo de forma diaria (sin mentiras) y cuánto me muevo o ejercito en una semana. ¿Suena fácil? No way. Cuesta muchísimo hablar sobre lo que uno come día-a-día (siendo 100% honesta) especialmente frente a alguien que trabaja puramente en analizar la comida en términos de calorías, grasa y carbohidratos, determinando luego lo que se podría llamar tu “real situación corporal”. He progresado mucho en los meses desde que comencé mi exploración en esta materia—esa de “saber comer” y “comer bien”—pero, aún así estas visitas me estresan como un examen en el colegio. El nutricionista me mira y con una leve sonrisa dice, “…Bueno Liz, dime lo que comes y te diré qué eres”. Me parece irónico que cite al famoso gourmand francés Brillat-Savarin, pero tiene un punto válido. ¿Somos lo que ingerimos?
Mi decisión de explorar este el “otro lado” del comer comenzó varios meses atrás cuando producto de un fin de semana repleto de cenas de Mole Oaxaqueño tuve la peor “caña” de comida en mi vida anexo al haber llegado a un plateau en el gimnasio. Sinceramente, juraba que las grasas de estas comidas “exquisitas” harían que mi hígado dejara de funcionar en cualquier instante. Algo tenía que cambiar o terminaría convertida yo misma en un paté. Así llegué a mi nutricionista en estado de emergencia para recibir un reality check duro: mi dieta era “natural” pero demasiada alta en grasas (y vino). ¿La sentencia? (Me cuesta escribirlo), una dieta de verduras, proteína magra, cantidades ridículas de yogurt light y un sólo pan pita al día. Me despedí (llorando) de la palta, el tomate, el buen aceite de oliva, la pasta casera, el queso (quesillo no cuenta), los curry, el paté, el chutney, el sushi, el chocolate amargo, los dulces, la mantequilla, hasta el salmón por un tiempo. Bienvenida al infierno culinario.
Durante el primer mes, maldecía mi nutricionista acusándolo de ser masoquista, tener un paladar fome, echarle básicamente toda culpa de la miseria que yo pasaba por cambiar la dieta. En realidad, fue más mi lazo afectivo y psicológico con la comida y extrañar ese placer primordial que me daba esas comidas ricas, o así pensaba. Pero después de dos semanas, y con resultados físicos muy rápidos, algo raro pasó: mi paladar comenzó a acostumbrarse y me sentí realmente distinta—súper bien. La comida tenía un sabor más intenso y como andaba ingiriendo porciones chicas todo el día -para mantener el metabolismo en alto-, el yogurt o una fruta simple parecía de repente una explosión de sabor indescriptible. Comencé ahora a anhelar comida liviana y sana; me satisfacía; derivaba en un placer intenso de ella, y sobre todo, me hacía sentir increíble.
Seis meses después de este cambio de estilo de vida (con desafíos pero sin mirar atrás), he logrado un equilibrio en comer bien, tanto para mi cuerpo y salud como para el paladar. Algunos amigos siguen insistiendo que soy “obsesiva” o “exagerada” en tanta preocupación con la dieta y ejercicio pero insisto que todavía me invito a disfrutar esas excelencias—pero ahora con menos frecuencia y en pequeñas cantidades. He descubierto que esos antiguos sabores “ricos” que tanto adoraba y conocía ahora se han vuelto casi nuevos, intensos, profundos, misteriosos y termino saboreándolos más y comiéndolos menos. Retornando a la pregunta inicial (si somos lo que comemos), aún me extraña por qué hay un consenso generalizado que concebir el mundo a través de la comida es incompatible con mantenerse en forma. ¿Por qué ser un amante de la gastronomía significa que uno está automáticamente condenado a tener sobrepeso o flacidez? ¿Por qué uno no puede ser fitness con un paladar altamente entrenado, apreciando tanto la comida sana y liviana como las exquisiteces? Sería ridículo pensar que el placer del paladar se traduce sólo a las comidas que hacen mal y que el único camino para apreciarlo es la glotonería. ¿Si los grandes platos y vinos exudan y revelan equilibrio, no debe el paladar y cuerpo humano exigir lo mismo también? No deben ser mutuamente exclusivos; sólo son otros lados del espectro. Al final, el paladar es sólo la entrada de comida a nuestros cuerpos—no se le puede esconder nada-- el organismo humano asume todo. El gusto, por más rico que sea, tiene el efecto de una droga que sólo dura unos segundos.
Otra evaluación, hace poco donde mi nutricionista. Esta vez el saldo es bastante positivo. Desde que comencé he perdido algo más de 6% de grasa corporal (4 kilos de pura grasa) y mis músculos se están tonificando. Pero quizás lo más importante es el cambio fundamental en mi filosofía y conciencia hacia la comida y los hábitos. Me siento mejor. Me veo mejor. Mi paladar está más despierto que nunca. He aprendido que en vez de sólo pensar en absolutos, como sólo comer esto o aquello, puedo disfrutar de ambos lados del comer, como mi corvina a la plancha con ensalada durante la semana y el hedonista disfrute de cada bocado de curry hindú de saag de cordero el sábado. Equilibrio manda todo.
18:25 Posted in PLACERES MAGAZINE (Chile) | Permalink | Comments (0) | Trackbacks (0) | Email this
Un Affair con Vino (Revista Placeres, Marzo/Abril 2006, Edición 9)
Por Liz Caskey 
¿Qué puede ser esa calidad especial que hace que un vino sea “sexy”? Normalmente no forma parte del objetivo enológico incluido en el proceso de cultivo y vinificación. Tampoco hay una categoría en los concursos de vinos donde se puede abonar más puntos a un vino para ser “sexy”. Pero sí los vinos tienden a tener personalidades muy definidas y absolutamente poseen una cierta quimica, tal como las personas. He llegado a la conclusión que un vino “sexy” es algo muy intangible y bastante relativo para cado uno. Esa química, o lo que llaman afinidad, que a primer sorbo me puede llegar a “calentar” puede ser hielo para otras personas. La atracción y nivel de enganche puede variar desde la cepa hasta la región geográfica y por supuesto cómo logra mostrar su propio estilo.
A ver... , hay varias cepas que adoro y encuentro muy interesantes pero, a la hora de seducirme y luego enamorarme hasta las patas de ellas no me provocan poesía y flores como otros. Por ejemplo, soy fiel al Riesling pero suele ser demasiado calculado y práctico para tener esa chispa fundamental. Un Chardonnay alucinante como Sol de Sol, también es totalmente hermosa e inspirante pero siempre me parece demasiado familiar para quedarme sólo con ella (o él). Los viogniers y Gerwurztraminers coquetean bastante con el olfato y seducen en boca por su peso, pero al rato comienzan a saturar el paladar si uno no está comiendo el plato indicado. El Sauvignon Blanc, una de mis cepas preferidas por su crujiente acidez y frescor me emociona pero no me ruboriza y bueno, el Rey de los Tintos, el Cabernet Sauvignon, es bien noble pero habrá que esperar varios años para probar toda su potente calidez.
Para partir, siempre considero que los vinos espumosos tienen mucho sex appeal. Su aparencia elegante y noción de celebración y romance siempre crean un buen escenario además de que en boca, un buen espumante es como una caricia cremosa de burbujas con una complejidad y penetrante acidez que no sólo inspira, pide más y más. El sólo hecho de que el espumante es el maridaje perfecto para ostras, chocolate amargo y frutillas para mí es una buena muestra de su poder de seducción.
También me hechizan bastante los Syrah de climas fríos, como varios del Ródano en Francia y últimamente algunos de los valles fríos de Chile como San Antonio. Tienen algo salvaje pero a la vez cálido, untado a una elegancia que comienza a “tantrizar” mi nariz de lejos antes de acercar la copa. Su personalidad suele ser algo atrevida—que me engancha de inmediato- y logran una mezcla de virilidad y sensualidad que termina seduciendo a mi paladar (y el resto del cuerpo por el alcohol, nada de malo).
Y finalmente, el Pinot Noir. Intoxicante. Lujoso. Sedoso. Para mí siempre es una cita ciega ya que cada vez que abro una botella su personalidad puede cambiar. Es díficil de entender a veces, un desafio, pero nunca me aburro. Sus aromas seductores pueden ser pétalos de rosa, canela, vainilla, anis, pimienta, o hasta olores más masculinos como trufa o callampas. En boca su esencia se revela con fruta que puede variar de un bol de cerezas, frambuesa, cranberry, frutilla o arandano. Pero los aromas y sabores sólo son el comienzo. Un buen Pinot Noir, con cuerpo formidable, es rico, sedoso y hasta aterciopelado, una especie de “sábana de satín” en la boca. Su equilibrio y capas de sabor envuelven a los sentidos. Es seducción total en una copa. Cada vez que pruebo uno bien logrado, me caigo una y otra vez. La búsqueda es parte del juego de encontrar el Pinot “total”—amor por una cepa que bordea la obsesión.
Y bueno, como todo sex appeal depende de la persona, o en este caso la cepa, la mejor recomendación que puedo hacer es que vayan a experimentar y decidir para sí mismos. Seguramente lo van a pasar muy bien.
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Como indios para el helado (Revista Mujer, 06-08-06, Edición 1243)
Por Liz Caskey
Hace poco leí en alguna revista de negocios que los chilenos lideran el consumo per cápita de helado en América Latina devorando en promedio casi 6 litros por persona al año. En estos días inusualmente tibios de invierno, definitivamente he anotado muchos adultos y niños paseando con un barquillo en la mano, lo que debe reafirmar la estadistica además de mi propio consumo. En general, tiendo a no pescar dulces pero desde que nos instalamos en Barrio Bellas Artes, me he hecho fanática de los helados artesanales de Emporio La Rosa, sus sabores reflejan buen paladar y conbinaciones bien interesantes como chocolate con pepercino o Té Earl Grey. Mi reencuentro y consecuente alucinación con el helado también ha llegado a mi propia cocina inspirándome a experimentar con recetas no sólo de los helados tradicionales sino de otras tierras como el delicioso helado conocido en la India como kulfi. Kulfi es algo adictivo entre su textura cremosa y densa con ingredientes sensuales como pistachios, almendras, agua de rosas, o combinaciones como azafrán con gengibre. Lo mejor es que para hacerlo en casa no requiere ninguna maquina de gelato, sólo las propias manos. Es una preparación ideal para involucrar a los niños en la cocina. Les encantará hacerlo, comerlo y quizás hasta viajar un poco con su paladar e imaginación.
Kulfi: Helado Hindú (6 porciones)
1 lata de leche evaporada; 1 lata de leche condensada; 1 taza de crema espesa; ¼ taza pistachios picados sin sal; 2 cdtas. Agua de rosas (opcional)
En un bol grande con una batidora, combinar bien la leche evaporada, la leche condensada y la crema espesa. Incorporar con una mezquina los pistachios y agua de rosas (u otros ingredientes deseados). Vertir el líquido en moldes individuales, preferiblemente cónicos hechos de aluminio. Congelar por 3-4 horas. Para servir, dejar reposar en agua tibia unos 5-10 minutos para “soltar” el helado. Invertir sobre el plato en forma de “piramide”.
18:15 Posted in MUJER MAGAZINE-La Tercera Newspaper (Chile) | Permalink | Comments (0) | Trackbacks (1) | Email this
Friday, August 04, 2006
Vendimia Comestible
(Revista Mujer, 8-4-06)
Todo el valle cental está en medio de la vendimia--pero no sólo las viñas están cortando sus preciosas uvas para hacer los vinos-- también a las ferias nacionales han llegado, kilo tras kilo, los “primos pobres”, o uvas de mesa. En particular, la variedad negra siempre me ha llamado la atención culinaria por su piel gruesa, pepas grandes y pulpa dulce, pariente de la uva tinta para el vino (aunque algo más diluida). Preguntando a varias personas qué se hace con ella más allá de comerla cruda, no junté muchas ideas. En Estados Unidos, crecí con la mermelada de uva negra (para untar a los sandwichs de mantequilla de maní) y luego, en una inspiración para quizás resaborear parte de mi niñez e inaugurar de forma propia la vendima, creé esta receta de pie de uva negra. Es juego de un clásico norteamericano--y una transformación total de la fruta que es para chuparse el plato.
Pie de Uva Negra (8 porciones)
Masa: 2.5 tazas de harina, ½ cdta. Sal, 1 cda. Azúcar, 250g mantequilla cortada en cubos, 6-8 cdas. Agua helada
Relleno: 1 kilo de uvas negras, limpias (sin escobajo y pepas) , ½ taza de azúcar, 4.5 cda. Harina, 1 yema, 1 cda. leche, azúcar para rociar.
En un procesador de alimentos (o las propias manos), combinar los ingredientes secos, agregando la mantequilla para lograr una masa “apelotonada”. Añadir el agua, por cucharada, hasta lograr una masa uniforme. Separar en dos discos y refrigerar por una hora. Para preparar el pie, calentar el horno a 200 C. Mezclar las uvas preparadas con el azúcar y la harina y guardar. Uslerear la masa enfriada a un diámetro de 35 cm para caber en una fuente de pie o kuchen, acortando los bordes. Encima de papel de mantequilla, colocar pesas de pie o porotos para aplanar la masa durante la cocción, horneando el fondo por 15 minutos. Mientras, preparar la tapa del pie con el uslero al mismo diámetro. Retirar la fuente del horno y sacar las pesas. Rellenar con la mezcla de uvas, tapar, y apuntar la masa con un cuchillo agudo en varios puntos (escape de vapor). Combinar la yema y la leche “pintando” la tapa y rociando con azúcar. Hornear por 60 minutos hasta que esté dorada y la fruta herviente. Enfriar y servir con helado de vainilla—o solo!18:05 Posted in MUJER MAGAZINE-La Tercera Newspaper (Chile) | Permalink | Comments (0) | Trackbacks (0) | Email this
Tuesday, August 01, 2006
Las Doscientas: 200% Olive Oil
In Chile there has been a major increase in good quality, low-acid extra virgin olive oil production in the past couple years, although still only a fraction of it is being exported. That picture is rapidly changing and soon, I imagine that many Chilean oils will end up on the shelves of goodie stories like Dean & Deluca in New York. In the mean time, those of us down here in Chile are also enjoying discovering these delicious olive oil gems!
A couple months ago I was invited to sit as part of a tasting panel of freshly pressed oils from the 2006 harvest with around 14 different producers from all over the central valley of Chile (from Ovalle in the north to Talca in the South). In general, the overall quality of was excellent, but within this bunch, there was one olive oil that caught my palate’s attention: Las Doscientas (200). I was smitten at first whiff and sip with its herbaceous aromas, slinky feel in the mouth and a lot of green peppery notes (think arugula). We tried the Arbequina (a slightly more suave variety of olives) at the tasting but a couple weeks later, I received the samples of the 2006 press with a welcome addition: Picual, my hands-down favorite olive oil variety.
The idea of the samples was simple: taste to see how it works with food because as with wine, olive oil becomes a different animal when food enters the equation. And just like with wine, the more you get to know olive oil, the more you recognize the different varieties and their characteristic aromas and flavors that can range from cut grass to bitter almonds to pepper or even smoke. I tend to gravitate towards more medium-weight, balanced, peppery, pack-a-punch oils that still versatile enough to go with everything from stir-fried veggies to “meat” protein to cheese. I have found that in blind tastings this many times translates to Picual. Hence, you can understand my bliss when I found and tried this oil sample. To give you some background on Las Doscientas, the name of the oil is derived from parcel of land where the olive grove is planted in the area of Pencahue located in the Maule valley, about 100 miles south of Santiago. The olives were harvested in May and recently pressed with no filtering Basically, what you are getting is pure olive oil, straight up. The oil has garnered a lot of awards from its excellent quality including the Gold Medal at the LA County Fair in 2005 and 2006 for the Arbequina variety.
If you can find this gem, remember, now is the best time to try this fresh-pressed oil as the curve is DOWNWARD with oils over time—that is, they do not get better with “aging”! It is absolutely worth the effort to procure some other this lovely oil. At press time, we know it is available in the US via the Olive Oil Lover’s club in the Rosengarten report, www.rosengartenreport.com. Good luck!
17:45 Posted in RAMBLINGS | Permalink | Comments (0) | Trackbacks (0) | Email this